В провинции Жирона находится город Фигерас, там родился Сальвадор Дали, там его большой Театр-музей. А по другой дороге находится деревня Пуболь, маленькая, но с замком.
Казалось бы, с замками в Испании все в порядке и зачем смотреть очередной? Замков, действительно, много, но этот — особенный. Его подарил своей жене Сальвадор Дали. И теперь этот замок — Музей нашей соотечественницы Елены Ивановны Дьяконовой, известной всему миру под именем Гала.
Но об окрестностях Жироны, может быть, как-нибудь в другой раз. Просто это важно для понимания Каталонии, где каждый город именно немного артистичен, он не рисуется, он просто играет своими красками, своей геометрией, своими тонами и полутонами.
Гуляя по центру Жироны, невозможно обойти Еврейский квартал, просто потому, что это и есть центр. Еврейский квартал — El call jueu — одна из главных туристических достопримечательностей города. Говорят, что этот еврейский квартал — самый сохранившийся в Европе.
Не удивительно, что в Жироне есть свой отдельный музей еврейской истории, который охватывает четырехвековой период сосуществования разных народов в одном городе. В музее 11 залов, собрано огромное количество документов, всевозможных артефактов, есть древнейшие рукописи по каббалистике. Поразительное дело: сохранились даже документы по сделкам с недвижимостью аж XIII века.
В Жироне же родился и жил знаменитый еврейский философ Моше Бен-Нахман, или Нахманид, или Рамбан (родился в 1194 году) — поэт, медик, толкователь Талмуда и главный раввин Каталонии. С ним советовался даже король Хайме I Арагонский. Более того, этот знаменитый король оказывал ему некоторую поддержку.
Известна история о диспуте в Барселоне, где сошлись Нахманид и христиане, посланные доминиканцами. Король разрешил Нахманиду полную свободу слова в защите своей религии. Диспут продолжался 4 дня, и Хайме I Арагонский присутствовал от начала до конца. И якобы хвалил Нахманида: «Я никогда не слышал столь прекрасной защиты столь несправедливого дела».
Сам еврейский ученый пишет:
«На следующий день я предстал перед государем нашим и он сказал мне: „Возвращайся в город свой с миром“. И дал мне триста золотых динариев на дорожные расходы, и я расстался с ним в дружбе превеликой».
Однако же доминиканцы обратились с жалобой к папе, король уже ничем помочь не мог, и Нахманид вынужден был покинуть страну.
Говорить о средневековой Испании и не говорить о культурном влиянии арабов или культурном влиянии евреев — невозможно. Без этого нет никакой средневековой Испании.
Но были и столкновения, и погромы. Как известно, в 1492 году все евреи, не принявшие христианство, были изгнаны из Испании. Часть приняла крещение. В дальнейшем они часто, как видно из испанской литературы того времени, назывались «не старыми христианами» или «новыми христианами».
Бродя ли по узким улочкам Еврейского квартала, или по праздничной Рамбле, все равно выйдешь к главному Кафедральному собору — собору святой Марии.
Главный Кафедральный собор построен на месте языческого святилища Аполлона. Во времена недолгого пребывания мавров из церкви сделали мечеть. Потом — снова церковь, которая достраивалась и перестраивалась. В итоге тот собор, который мы видим сейчас, относят к XIV веку и дальше.
Здесь тоже смешение стилей. «Чистая» готика внутри, в том числе самый большой в мире соборный неф и барочный фасад. Лестница из 90 ступенек, посередине стоит одинокий скрипач в рваных шортах и исполняет Брамса и Вивальди. Осоловевший от жары и усталости туристический люд хлопает и все же решается преодолеть эти ступеньки, ведущие ввысь.
Преодолеть себя, безусловно, стоит. Говорить банальности о красоте уже не хочется, поэтому лучше вспомнить сейчас местные легенды.
Одна из их связана с Ведьмой. Знаменитая Ведьма — единственная здесь горгулья в человеческом обличье. Когда-то она жила рядом с главным храмом и кидалась с проклятиями в прихожан камнями. Инквизиции, видимо, было не до нее, но ее напрямую сразила божья кара: под звон колоколов она окаменела, жители сделали из каменной ведьмы водосток. И теперь из каменных уст льется чистая вода. И рот уже не закрыть, и глаз в небо не поднять — сплошная символика. Вот в такое неловкое положение поставила себя недальновидная Ведьма.
Другие легенды связаны с Карлом Великим. Якобы однажды Карл, стоя на башне (теперь — башня Карла Великого) и любуясь зимним пейзажем внизу, выронил меч. И этот меч упал с такой силой, что и по сей день продолжает вонзаться в землю. И это будет продолжаться до тех пор, пока меч не дойдет до центра Земли, и тогда Земля расколется надвое.
Другая легенда связана с троном Карла Великого, она попроще. Влюбленным достаточно просто побыть рядом с ним, и все у них будет хорошо. Самому Карлу на этом сделанном из цельного куска мрамора троне посидеть не удалось — видимо, было некогда, много воевал.
Жирона, похоже, город, весьма сепаратистски настроенный. Едва ли не на каждом балконе вывешен каталонский флаг, часто рядом с ним висит флаг со слом «Si» — «Да». Очень похоже на агитацию перед референдумом, но балконы-то частные, люди сами вывешивают, по своей инициативе.
Но пусть они решают сами, кто они. Люди, которые дорожат своей историей, в конце концов, найдут правильное решение, не ущемляющее интересы других.
Жирона разрушалась не раз — только за последние два века и Наполеоном, и во времена гражданской войны. Опустошали ее и наводнения, и эпидемии. Однако каждый раз она восстанавливалась во всей своей незаурядной красе.
В древнем городе еще много интересных достопримечательностей — нужны только силы и время. Жирона большая, целого дня обойти и присмотреться ко всем чудесам очевидно не хватит. Остается надеяться на будущие возможные чудеса.
Ну, это я понимаю. Правда, в теории. У нас в части, сам понимаешь, губы не было. А на армейскую нас никогда не отправляли. После Даманского...